11月に全日空のフライトを利用される方、是非機内誌を持ち帰って来て下さい。
「翼の王国」11月号に「アランセーター」の特集、何と３２ページという大作です。
アラン諸島の特集は今までも何度かありましたが、
「アランセーター」に特化した特集で、これほどまでの力作は初めてです。
機内誌に載せておくには、もったいないほどの内容です。
拙著「アイルランド／アランセーターの伝説」が参考文献とされているように、
私が全面的に協力しましたので、
中身は拙著の「ビジュアル現代版」さながら、となっています。
書店で買えないので、11月にANAのフライトを使うか、
または、乗る人に頼んで持ち帰って来てもらって下さい。
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遅れていました、カーディガンタイプが到着です。
ブラックシープ(焦げ茶)、バイニン(生成)、オートミール(ライトグレー)など
これらは、アイルランド・コークのアテナ・デザインAthenaDesignsからの提供。
熟練の編み手によりますが、
アラン諸島やその周辺の編み手に限定せず、
柄パターンもほぼ標準化させているので、
価格は、リアルなアランセーターよりも手頃で\39,900と設定しました。
この価格でこれだけのグレードのセーターを提供できるのは、
恐らく当店ぐらいなものだろう、と自負してますが…。
これから実測などの検品に入ります。
WEBに販売可能な在庫として載せられるのは、もうしばらく先になります。
お急ぎの方は直接店までお越し下さい。
これらのセーターとアランセーターとの違いは、
当店サイトの§商品の区分(定義)
をお読み下さい。
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フィルメランジェFilMelangeというと、
吊り編みのオーガニックコットン、というイメージがありますが、
しかし彼らはリネンもウールも大好きなのです。
なので冬になればウール素材でも提案があるのが楽しいのです。
入荷したのは、BUDDY2。\39,900。
従来から好評のBUDDYをマイナーチェンジ、改良したものです。
昨年のは配色のコントラストがかなり強かったのですが、
今年はだいぶおとなしくなりました。
メリノウールのボアをメインに、
衿と胸の配色アクセントの部分はシェットランドツイードを組み合わせています。
ririのジッパーも光を抑えたグレー系のカラーに変わりました。
デザイナーからも素材解説が来ていますので、ここに書き添えます。
「最高品質のメリノウールに防縮加工を施した糸を使用し、天然素材100%の、
洗えるフリース素材を実現しました。
メリノウールは現代でもシリアスな冒険の現場で使用され続ける
天然のブレサブル&サーモテック素材。
濡れると発熱し、体温を保つその性能にはどんなテクノロジー素材もかないません。
さらにフィルメランジェでは着心地を追求し、
スケールの立っていない柔らかな肌触りのメリノウールを使用しています。」
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３月の震災直後、キラー通りに開店したばかりの
フィルメランジェFilMelangeの直営店で開かれた秋冬物の展示会。
行くとデザイナーの尾崎さんがニコニコと話しかけてきます。
「野沢さん、今回のテーマ、英国、なんです。コレ見て下さいよ。」と。
ははは、こりゃうまく作ったねぇ、と感心したのがこのジャケット、
CHARLESです。47,250円。
世の中には、織り(ウィーブweave)と編み(ニットknit)の区別を、
ごっちゃにしている人が多くて、
例えばアランセーターを指して「コレは手で織るんですか」という人がいたり、
逆に、スーツ生地を見て「このヘリンボーンの編みは…」という人もいます。
このジャケットはその違いを説明するには絶好の教材です。
前身頃が織り(ウィーブweave)生地、後身頃と袖が編み(ニットknit)生地、
で、しかも材料となる糸は同じ糸を使っているんです。
だから、前から見ると織り生地のジャケットのように見えるのですが、
着てみると、あら不思議、まるでカーディガンなのです。
エドワード８世(ウインザー公)を思わせるグレンチェック、
まさにプリンス・オブ・ウェールズ、の柄のブラウン色と、
英国カントリーといえば、という、グレーのヘリンボーンツイード、
この２つをチョイスしました。
デザイナーからのメッセージはこう。
「上質なラムズウールの糸をぎっしり編んで縮絨(しゅくじゅう)したニット地と、
同じ糸を使用してシャトル機で織った同柄の織物を、
シームレスにつなぎ合わせてひとつの製品にしました。」
フィルメランジェのコレクションの中では一見異質なものに見えるかもしれませんが、
なかなかどうして、じっくり見ると、やっぱり、ココらしい、ココしかできない、
というものに仕上がっているんですね。
さすが。絶品でしょ。
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フィルメランジェFilMelange、CEDRICです。
セドリックといえば小公子、つまり男の子の名前ですが、
当店ではレディスのサイズだけを採用しました。37,800円。
写真でお分かりのように、メンズのCHARLESと同じ生地を使っています。
プリンス・オブ・ウェールズ(グレンチェック)の柄です。
これも、織り(ウィーブweave)と編み(ニットknit)の違いを示す好教材です。
つまり、同じ糸を原料にしつつ、
前身頃が織り(ウィーブweave)生地、後身頃と袖が編み(ニットknit)生地、
になっています。
フードは、というと、ははは、面白いことやってる、
外側が織り、内側が編み、になってますね。
見た目と違って、ふんにゃっ～、と着られます。
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フェアファクスさんの倉庫をあさっていたら、めっけてしまいました。
ハリスツイードのタイ、7cm幅です。
今年はあちこちで「ハリスツイード100周年」が謳われています。
正確に言うと、
「ハリスツイードの地球マークができて2010年(つまり去年)が100周年」なんですけれど。
それで、というわけではないのですが、
ツイードのジャケットはまだまだ寒くならないと着れないですが、
ネクタイなら、もう付けてもいいでしょ、の時期ですよね、
ネクタイに、季節感の先取りの仕事をさせる、というのは、使える知恵です。
結ぶとこんな感じ。かなりギュウッと結んでこうです。(オレ、腹出たなぁ…)
全部で7本あります。
スコットランドの街道沿いのおみやげ屋さんにありそうな、
キッチュな感じですが、
製造は日本製、なので、長さも縫製もちゃんとできてますよ。
\7,875。
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ようやく詳細の紹介に至りました。
小規模なハットメイカーですが、近頃はパリの展示会にも進出し、
有名どころから注文が入るなど、
ちょっこしインターナショナルであります。
①クラシックリボンクロシェ \12,600
お嬢さんな雰囲気のクロシェ。
大きめなリボンはブローチなので、外してすっきり被ることもできます。
前に向かってブリムが広く、折りあげやすい切り替えが見事。
写真のブラウンのみ。
②タックキャス \8,400
ここお得意のへんてこキャスケット。
ぐしゅっと柔らかく軽いクラウンですが、
ブリムエッジに入れたワイヤーで印象をくっきりとまとめてます。
写真のチャコールグレーのみ。
③アンゴラボンボンベレー \12,600
英・老舗帽子店James Lockから別注の依頼があるという、
ココご自慢のベレー。
今回はツートンカラーです。
トップのボンボンはブローチなので外せます。
写真のピンクのみ。
④ロールアップブリムクロシェ \11,550
これもクラシックなイメージのするデザイン。
ニットの特性を活かしたブリムは、自然にくるんとロールします。
クラウンのボリュームは、後ろでも横でも好きな方向にたおしましょう。
丸いボンボンは取り外し可。
写真のチャコールのみ。
⑤リブブリムキャスケット \10,500
ニットでキャスケットを作りました。
立体感のある編み地はワッフルのようです。
ブリム部分のリブを後方よりちょい長めにしているあたり、お上手です。
リボンは取り外し可。
チャコールとオフホワイトの2色。
⑥ロールアップベレー \8,400
耳まですっぽり被れるニットベレー、寒くなるこれからの季節にお薦めです。
シングルリブのエッジは、編みっぱなしでくるっとロールし、
強すぎず、ゆるすぎずの快適なテンションです。
写真のブルー系のみ。
実は、帽子って、かぶってる姿ももちろん大切なんですが、
脱いだときの持って行き場所を考えとくのも大事。
両手でなきゃ持ってられない、とか、カバンに入らない、とか、
脱いだときに所在なげな帽子はやはり難しいのです。
ここンち、その辺はバッチリ、で、どれもあっさり簡単にカバンに入ってしまうのです。
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たった今、フィンランドから到着しました。4個口です。
ヨーツェンJoutsenのダウンジャケットがびっしりと詰まっているはずです。
まだこんな箱のままなので、今日一日かけて、中身を出します。
まずは無事到着を、ご報告まで。
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アイルランドはダブリンにある
マッキントッシュ・レインウェア社Mackintosh Rainwear Ltd.にて製造の、
防水マックコートが到着しました。
この会社のボス、フランシス・カンペリFrancis Campelliとも、もう１０年以上の古い付き合いになります。
その間、なんだかんだもすったもんだもありましたが、
結局こうして付き合っているのですから、まあこれも縁でしょうね。
２枚のコットンの間に防水ポリウレタンをサンドウィッチ、
手法は伝統的だけど素材は今日的、という、ココんちのお得意な素材です。
少しごわっとしていますが、着込んでいくうちに徐々に柔らかく馴染んできます。
嬉しいのは、こういう特殊素材なのに、普通に水洗いもドライクリーニングもできる、というところであります。
★メンズ\58,800
シンプルなデザインの典型的なマックコートですが、着丈が短くなっています。
といっても、スーツ、ジャケットの上から着る、という前提も考えないといけないので、
着丈77cmと、スーツの上着が決して「はみチョロ」で出ないような寸法に設定してます。
色は、Putty(しっくい)、Tan(濃いめベージュ)、Ink(黒に近い濃い紺)。
★レディス\58,800
きれいなウェストシェイブでしょ。
それに、袖口の４つボタン本切羽というのもいいアクセントです。
着丈は80cm。スカートにもパンツにもいい長さに設定しました。
色は、Putty(しっくい)、Camel(薄めベージュ)、Ink(黒に近い濃い紺)、そしてRed 。
この手の生地は、立体的に丸みを帯びるように縫うのはなかなか難しいのですが、
衿廻りなどはとても丁寧に上手に縫われています。
いっときエージェントの兼ね合いから、付き合い上、
希望販売価格での値段付けを余儀なくされていましたが、
もうそのエージェントのしばりもなくなったので、
また今年から当店なりの自由な価格設定をしています。
競合他社と比べてもかなり魅力的な値付けが実現できたのではないか、と思っています。
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英国ホワイトハウス・コックスWhitehouse Coxが、
毎年クリスマスシーズンに向けて発表するツートンのシリーズ、
これを「ホリディライン」と呼んでいるのですが、
2011年の企画がまとまりまして、当方にも提案がありました。
(発売前なので、写真はこの程度しか載せられません。)
11月中旬の発売予定ですが、
このところお客様からの問い合わせが大変増えてきているので、
先行予約を受け付けることにしました。
但し、ご来店での受付を原則としますので、ご了承下さい。
(メールや電話ですと、うまく伝わらないので。)
色やカタチ、価格など、詳しくは店頭でご説明いたします。
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英国スコットランドはホーウィックHawickのウィリアム・ロッキーWilliam Lockieから、
ひと柄だけ、アーガイルセーターの到着です。
ここのファクトリーに伺って、
ランチにホーウィック名物の特製ハギスをご馳走になったのが、
懐かしく思い出されます。
インターシャ編みのアーガイル模様、
Vネックです。Vゾーンは狭めですね。
素材はラムズウールの１プライ。
\24,675
色は写真のFlannel（ライトグレー)ベースのみ。
何だかとても当たり前の商品のように見えますが、
実は、アーガイルのVネック、というのは意外に色柄のチョイスが難しいのです。
というのも、Vネックとアーガイル、仲が良さそうに見えて、ケンカもするのです。
この２つの斜めの線の角度が違うので、
Vネックに切り取られたアーガイルの部分が変に浮いて見えたりするんです。
例えば好ましくない例はこういう感じで、
何だかセンターのブルーのダイヤがＶ字に模様が残っちゃったような
おかしな見映えになってしまいます。
入荷品はそう見えないように、ちゃんと配慮してあるのです。
何事もないように当たり前に見せる、というのも腕の見せ所のひとつなのであります。
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フィルメランジェでは、レディスもあります。
品番がヨシュアJoshua2で、\35,700。
素材は、メリノウール100%。コットンじゃない、というのも冬物らしいです。
でもって、このウール裏毛スウェット素材、
ちゃんと洗えるのです。さすがフィルメランジェ。
ボディ全体は一枚物なのですが、フード内側だけはボア付きになってます。
被ってふわふわを頬で楽しむもよし、
被らずに丸みのあるフードの形状を楽しむもよし。
フードは重たくはないですよ。
ワインとネイビーの2色。
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ジョン・スメドレー、レディスの新作紹介です。
☆アーガイルカーディガン Kerbela \37,800
シンプルに小さいダイヤを左右に４列ずつ配置しています。
70年代ぽいレトロ感がありますね。
Charcoalベース
Polar Whiteベース
☆丸首カーディガン Antionette \31,500
ウェストスッキリな新シェイプ「Pettite Neat Fit」
しっかり「くびれ」てます。しかもいい位置で。
Indigo(藍)とBlack。
釦が11個。
カーディガンというと、どうしても重ね着のイメージがありますが、
これは、ボタン全部締めて単品で着てもらいたい、というのが作り手の意図ですね。
☆タートルネックプルオーバー Twine \27,300
↑のカーディガン同様のスッキリシェイプの「Pettite Neat Fit」。
「くびれ」しっかり、です。
Soot(すす)とIndigo(藍)の2色。
どちらもメランジェ(杢)の色合いです。
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釣り好きブランド「バイブリーコート」から届いた、カントリージャケットです。
\30,450。
うーん、写真だとこの素材は伝わらないかもしれないなぁ。
パッと見、無地ライクな猫足柄のツイードの生地に見えるでしょ、
これが実はコットンジャージ素材なんです、なので軽くて延～び延び、なのであります。
３つボタン、短めの着丈、背ベルト付き。
何しろ楽チンに着られます。
ブラウンと、
ブラックの2色。
但し、こういう素材で、こういう値段ですので、
衿のかえりがどうとか、肩廻りの収まりがどうとか、
そういうティラードジャケットに付き物のようなご指摘は言いっこなし、ですよ。
だって「ナンチャッテ」ジャケットなんですから。
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シェットランドセーターの最高峰、エベレストです。
今年も入荷しました。飽きずに毎年同じことを繰り返しお話しすることも大事でしょう。
手抜きせずに語ります。
英国の北方、北海に浮かぶシェットランド諸島のメインの島、
シェットランド本島で編まれているのがアンダーソン社の「エベレスト」です。
特産のシェットランドシープの子羊の産毛を使い、
古い手編み機(ハンドフレーム)で無縫製の筒編み(シームレス)で編まれています。
「エベレスト」の名称は、1953年エベレスト初登頂に成功した
エドモンド・ヒラリー英国隊が着用していたことに由来します。
もっともその当時の着方は、むしろ下着に近かったようですが。
①丸首プルオーバー \23,100
Red、Fawn、Blueの3色。
物事何が幸いするか、分からないものでして、
エベレストの場合、その下着っぽさが奏功したのですね。
無縫製の丸編み、胴や腕の密着するような細さ、
締め付け感のないシングルリブの衿回り、などなど、
60年間変えなかった(いや、たぶん変えられなかった?)化石のようなセーターが
現代の要求にぴったり合ってしまった、というファッションの世界では希有な例です。
②Vネックプルオーバー \23,100
Lt Grey、Shaela、Blue、Navy、Charcoalの5色。
シェットランドウールというと、ひと頃は廉価品の代名詞のように扱われていましたが、
本物のシェットランドウールというのは不思議な暖かさがあるのです。
カシミアともメリノウールともジーロンラムズウールとも違う、
じわっと包まれるような発熱体のような柔らかい暖かさです。
(あ、これも今時の下着に似てるのかも…？)
③Vネックベスト \19,950
Red、Green、Lt Grey、Shaela、Blue、Navy、Carcoalの7色。
一枚買った方が色違いやカタチ違いを求められたり、
自分が着て良かったので父親にも勧めてみたり、と
リピーターや高年齢の方の比率が高いのも特徴でしょう。
何年も同じものが売れ続ける理由がここにあります。
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英国のニット、ジョン・スメドレーです。
薄手の無地セーターばかりなので、どれも毎年同じなんだろ、って思うかもしれませんが、
結構その年毎に微妙に変化しているのです。
まずはメンズから。
★メリノ24ゲージ、ＶネックカーディガンCAVENDISH \31,500
もったりしたシルエットだと「老けアイテム」になってしまうカーディガンですが、
ポケットもなくスッキリとしたシャープなスタイリング、高めのVネック、で、
デニムなどのカジュアルシーンにも使えるアイテムに昇華しています。
細かいところなんですが、Vネックのところもちゃんと「減らし」で仕上げていて、
以前見られた手抜きのようなカットソー的な簡易仕上げからかなり改善されています。
こういう点はセーター好きとしては、大いに評価しています。
左から、Charcoal、Black、そして新色のSoot(すす)。
Sootは、いい色ですよ。すす払いの「すす」の意。
焦げ茶のような杢糸で、ルーペで見るとかなりいろんな色が混ざっています。
ツイードっぽい感じ、と言っても良いかもしれません。
★メリノ30ゲージ、前開きベストNo.2715 \28,350
定番のようで定番でない、ベンベン…、なのがこの前開きベストです。
以前あった品番は着丈がやけに長くて、ちょっと野暮ったかったのですが、
今回のNo.2715は実にうまくスッキリとしています。
色は３色をチョイス。スーツの中に着てもいい、を前提にしています。
左から、Soot、Charcoal、Indigo。
★メリノ30ゲージ、タートルネック BELVOIR \27,300
以前の30ゲージタートルは、袖の付け方が単なるセットインの縫い付けで、
全く美しくなくて、私には「手抜き」としか思えなかったので、
積極的に買い付けたいという気持ちが湧かなかったのです。 
それが、このBELVOIR になって改善され、
従来の24Gものに見られたのと同じように、減らし目を駆使した立体的な肩付けになり、
格段に美しくなりました。
これなら30Gを拒絶する理由はありません。
左(上)から、Blackcurrant、Indigo、Soot、Charcoal、Black。
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フィルメランジェのパーカー、Vikki2、です。
\29,400。
Melange(ライトグレー)とNavyMelange(紺)
いくつかあるフィルメランジェのパーカーの中で、
このVikki2はチャンピオンばりのリバースウィーブを使った
一番ヘビーな「バリカタ」素材。
フィルメランジェでは「フランスパンのよう」と称しています。
「外はパリッと、中はフンワリ」です。
前シーズンまでのVikki(1)は衿があったのですが、デザインをマイナーチェンジ、
衿をなくして、首廻りがスッキリとしました。スナップ釦もマイナーチェンジ。
フードの後ろ姿が、三角形なのは、
前作を継承しています。
同じ吊り編み機を使っても、糸が変わるとこれだけ表情が変わる、という、
お手本のような、フィルメランジェのパーカー３種、
これで、フワフワの食パン(Parker/Jeffrey)、モチモチの米粉パン(Jasper)、バリカタのフランスパン(Vikki2)、と、
見事に３種が揃い踏みです。
どうぞお好みでお選び下さい。
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大阪のシャツメイカーweac.のシャツ風アウター、
品番がUseful、というちょっと人を食ったような名称です。
\24,780
でもほんとにユースフル、なんです。
生地は伊・ラルスミアーニ社のCUSCUWコットン100%。
ラベルの絵からも分かるように、本来はレインコート用の生地です。
パリッとした素材感で、もちろん防水度も抜群です。
ポケットにいろいろ入れてみました。
色はオリーブのみ。グレーっぽい色合いで、イタリアらしいうまい色です。
この何年かの定番モノですが、細かいディテールなどは
毎シーズン少しずつ改良が重ねられています。
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ハリソンから秋の新柄がいろいろ入りました。
①ファインメリノ リブ \1,260 (ウール）
ブラック、ネイビー、チャコール
リブ編みのレギュラー丈ソックスは、今年から今までより薄手のものに変えました。
裏糸にナイロンを使っていない、真のウール100%ものです。
②ファインメリノ ヘリンボーン ホーズ \1,575 (ウール、ナイロン)
ブラック、ネイビー、ブラウン、チャコール
ふくらはぎに膨らみを持たせた立体的なシェイプで、締め付け感を調整しています。
クラシックなマイクロヘリンボーン柄です。
③アーガイルロングホーズ ゴルファー(コットン・アクリル・ナイロン・ポリウレタン)
\1,470
上から、インクブルー、オリーブ、モカブラウン、チャコール。
アーガイルのロングホーズは、何もニッカボッカのためだけにあるのではないのです。
普段だって、カジュアルのときだって、
すね毛が見えたりするのは、やはり無粋じゃないですか、ね。
④スーピマメランジ アーガイル6ダイヤ (コットン・ポリエステル・ポリウレタン)
\1,575
インディゴ、ベージュ、オリーブ、ライトグレー。
ここは製造元の解説を頂戴しましょう。
「アーガイルソックスの決定版。
足の甲まで十分にダイヤが入ったこだわりの6ダイヤ柄。
イタリア・サンジャコモ社製のインターシャ編機X-machineを使用し、
時間をたっぷりかけて編み上げました。
素材は、独特のぬめりとシルクのような光沢のあるスーピマ綿シルケット加工糸に
メランジ染色しており、深みがある色合いで上質感に溢れています。」
とのこと。
もう言うことなし、の「６つダイヤ」ものです。
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昨日、皇居・千鳥が淵のそばにある英国大使館に行きました。
催しの題目は、「キャンペーン・フォー・ウール」の2011年キックオフ・イベント。
昨年から始まったこのキャンペーン、
実は昨年の秋、ロンドンのセヴィルロウの路上に、芝生と囲いを設けて、
街の真ん中に牧場を作り、そこで羊を放牧する、という、
型破りなイベントで大変話題になったモノです。
提唱者は英チャールズ皇太子で、
ウール(羊毛)を環境を痛めず再生可能なマテリアルとして
もっともっと重要視しよう、というアピールを世界中に発信しています。
昨年セヴィルロウでやったこの企画を、今度は東京でやるらしい、
という噂を聞いて、招待状を取り付けました。
(スポンサーの一社、ドーメルからご手配いただきました。感謝です。)
厳重なセキュリティチェックの後、大使公邸に入ると、
芝の中庭には小さな牧場が出来ていました。
世界初の人と羊のファッションショー、というふれこみでした。
ま、昨年のセヴィルロウのとはちょっと様子が違うようでしたが。
若き女王陛下の肖像画を前にしての駐日英国大使の挨拶、
トラファルガー海戦の絵画の下に並ぶ英国料理
(フィッシュ&チップスとスコーンはさすがに美味!)、
とそれなりに雰囲気は楽しんできました。
業界関係者約300人。
この場に、惰性や義務感で仕方なく嫌々スーツを着ている人、という人は
ほとんどいないわけで、
いやぁ、皆さんさすがにきちんとスーツを着ている、
これが気持ちいいです。
当たり前のようでいて、なかなかここまでちゃんと着ている人ばかり、
という光景はそうはないですよ。
懐かしい人やお世話になっている人たちにもいろいろと会えて、
楽しいひとときでした。
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一般に、エベレストの初登頂は、1953年のエドモンド・ヒラリー卿の英国隊だと言われています。
しかしその約30年も前、1924年にエベレストを目指した冒険家がいたのです。
ジョージ・マロリー、やはり英国人です。
不運にも一行は8200m付近で遭難してしまい帰らぬ人となりましたが、
ここに大きな謎が残りました。
果たしてマロリーは、頂上を極めた後の帰路で遭難したのか、
それとも頂上目前で息絶えたのか。
エベレストを初制覇したのは、ヒラリーかマロリーか、
登山界には熱い議論が巻き起こったそうです。
このジャケットは、そのジョージ・マロリーが着ていたジャケットをベースに作られています。
素材はハリスツイードの別注色。
今年の素材に限っては2010年製造の限定生地に付けられる
100周年(地球マークが出来て100年)のブラックラベル付きです。
肩や肘に貼っているのは、ベンタイルクロス。
英国空軍のために開発された防水性の高いコットンファブリックです。
一見3つボタンのようですが、いざというときは首元まで詰め襟になるようにできています。
チン・タブ取り外し可能です。この辺は当時の服らしく、嬉しいディテールです。
フタ付きのパッチポケットは面白い作りをしています。
裏のお尻付近にも、なにやら小さな内ポケットがあります。
マロリーはここに何を入れたんでしょうか。
マロリー・ジャケットはナイジェル・ケーボンNigel Cabournのコレクションの中でも
定番に属します。
本当のビンテージウェアそのものは、ナイジェルが収集した貴重な一着ですし、
ボロボロでもう着ることさえ不可能です。
それをこうやって多くの人が着れるように顕微鏡レベルまで再現してくれる、
ナイジェルに感謝です。
ブルーとブラウン。英国製。\82,950。
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これも、ナイジェル・ケーボンNigel Cabournの定番、カメラマンコートです。
エベレスト登頂に成功したヒラリー卿は次の目標として1957年に南極大陸を目指しました。
その随行カメラマンが着ていたコートを忠実に再現したのがコレです。
ユニークなデザインですが、奇抜さを狙って付けられたのではなく、
すべてのディテールに意味があり、
しかもそれはこれ以上変更しようのない完成されたいディテールなのです。
このコートは、上部がマッキントッシュの防水ごわごわコットン素材、
下半分がハリスツイード(100周年限定ブラックラベル付き)､という世にも珍しいコラボ品。
そして、英国のマッキントッシュの工場で縫製されています。
ナイジェル・ケーボン、ハリスツイード、マッキントッシュの3つのラベルが付いています。
ネイビー。英国製。\110,250。
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